这趟公交车，让我从成都晃悠到了九寨沟，全程只要168块

说实话，我一开始也不信，从成都到九寨沟，四百多公里，海拔从500爬到3000，以前要么包车要么坐大巴，价钱少说两三百，还得担心被甩半路，直到上个月我一个朋友发了条朋友圈——他坐在一辆绿皮公交车上，车窗外面是岷江，配文写着“从成都坐公交去九寨沟，感觉像在玩闯关游戏”，我当时就笑了，这哥们儿怕不是喝多了，但好奇心这东西，你懂的，一旦种下了,不去验证一下浑身难受。

查了半天资料，还真有，不是那种旅游专线，是实打实的公共交通系统——川西高原上的县际班车，被网友戏称为“公交车”，从成都茶店子客运站出发，经都江堰、汶川、茂县、松潘，更后到九寨沟县城，全程大概9到10个小时，票价168块，对，你没看错，一顿火锅钱，就能从平原坐到高原,从一个世界坐到另一个世界。

我当时决定走一趟，纯粹是为了省点经费，毕竟自媒体这行当，收入*，能省则省，但坐完之后，我觉得这事儿挺值的,值得拿出来说说。

早晨7点，茶店子客运站已经人挤人了，我背了一个30升的包，拖着一双穿了五年的登山鞋，挤在队伍里，旁边有背着蛇皮袋的藏民，有带着孩子回娘家的大姐，还有几个跟我一样背着相机的背包客，车上没什么豪华配置，座椅有点硬，空调时好时坏，车窗玻璃上还贴着去年国庆的贴纸没撕干净，司机师傅是个四十来岁的藏族大哥，脖子上挂着一串佛珠，上车前还点了根烟，边抽边往车底下塞行李，旁边售票大姐嗓门大得很，“往里头坐坐，还能上一个！”

车一开出成都，城市的高楼就开始往后退，过了都江堰，山就一下子逼过来了，岷江在右手边翻滚着，颜色不是那种清澈的蓝，而是那种带点泥沙的、粗犷的绿，车在山路上*来*去，每一次转弯，都能把窗外的景色换一副，汶川那段路，你能看到山体上大片大片的滑坡痕迹，还有那些新修的民居，白墙灰瓦，在峡谷里显得特别安静，说实话，走在这段路上，心里有点说不出的感觉——这是灾难留下的伤疤,也是人活着的证明。

到茂县的时候，车停下来吃饭，司机师傅把车停在一个路边小饭馆门口，喊了一句“休息四十分钟啊，大家吃个饭”，饭馆老板娘一看是熟车，直接端上来一盆牦牛肉炖萝卜，热气腾腾的，我跟一个从广东来的大叔拼桌，他一个人跑来川西拍照，说退休了没事干，就想看看传说中的“九寨蓝”，我们边吃边聊，他指着墙上挂的一幅九寨沟老照片，说“你看这个水，我媳妇儿年轻时候来过，回去念叨了三十年。”这种话，你别觉得俗，在这种地方,听着就是顺耳。

吃完饭接着上路，海拔越来越高，耳朵开始嗡嗡响，过了松潘，路边能看到成片的牦牛，黑压压地散在草甸上，像撒了一地的芝麻，藏族小孩儿站在路边朝车挥手，我也挥回去，笑得跟个傻子似的，那一刻，我突然觉得，什么攻略、什么时间表，都不如这种真实的、有点粗糙的体验来得舒服。

下午五点多，车终于到了九寨沟县城，不是景区门口，是县城，从县城到景区还有四十多公里，得再换一趟公交，但我没急着走，先在县城找了一家小旅馆住下，老板是个五十多岁的藏族阿妈，普通话不太利索，但热情得很，给我倒了杯酥油茶,临走还塞了两个苹果。

第二天一早进沟，看到五花海那一瞬间，我觉得昨天那九个多小时的颠簸全值了，水的颜色不是蓝，不是绿，是一种我说不上来的颜色——像是把一整块翡翠打碎了，再混上天空的倒影，就这么铺在那儿，旁边一个游客大姐举着手机拍了半天，转身对她老公说：“老公，这水色儿我P都P不出来。”她老公也没抬杠，点点头：“那是，人大自然就是比美图秀秀厉害。”

回到县城，我坐公交返回成都，同样168块，同样的山路，同样的司机师傅，甚至连那个广东大叔都在同一辆车上——他比我早一天出沟，说“看够了，回去攒钱下次再来”，这一路上，我觉得自己像个真正的旅行者，不是那种被摆在购物点和景点的游客，而是一个贴着地面行走的人，你能看到沿途的生活：有人背着背篓在路边等车，有小孩儿在院子里追着鸡跑，有老人坐在门槛上晒太阳，这些画面,比任何攻略里写的都真实。

更后说点实在的，如果你不赶时间，也不怕折腾，这趟公交体验真的很值，168块，不光是交通费，还有一路上的故事、人情、风景，外加一点儿高原反应带来的头晕，对了，记得带件外套，车上的空调有时候会冷到你怀疑人生，还有，别穿白裤子——你永远不知道什么时候会碰到泥巴路。

反正我是打算下次再去的时候，还坐这趟车，不是为了省钱，是为了那种“慢慢来”的感觉，这年头什么都快，高铁快、飞机快、外卖都快，但有些东西，慢一点,反而更香。

标签： 成都到九寨沟公共交通从成都到九寨沟有公交车