从郎木寺颠到成都，这趟包车差点把我屁股颠成八瓣

说实话,出发前我压根没想过，从郎木寺到成都这六百多公里路，能让我把一年份的“卧槽”全说完了，你可能在网上看过各种攻略，什么“沿途风景如画”“司机师傅人特别好”，但没人告诉你，这趟包车之旅，本质上是一场对腰椎和膀胱的极限测试。

我是早上七点半在郎木寺镇口上的车,司机是个四十多岁的藏族大哥，叫扎西，脸颊两团高原红，笑起来眼角的褶子能夹*蚊子，他帮我开了后备箱，我那28寸的行李箱往里一塞，他啧了一声：“姑娘，你这箱子比我们这儿牦牛还能装。”我尬笑着把背包也怼进去，心想，这趟有得受了。

车子是辆老款的汉兰达,里程表已经过了二十万公里，内饰的塑料件在高原紫外线下晒得有点泛白，座椅套上套着一层洗得发黄的绒布垫子，扎西大哥一上车就拧开收音机，刺啦刺啦的电流声里，藏族女歌手的嗓音像山泉水一样淌出来，他没跟我说太多话，只是扔给我一瓶矿泉水：“路上厕所少，少喝点。”

一开始我还挺兴奋,窗外是若尔盖草原的尾巴，草甸子黄绿相间，远处有牦牛慢吞吞地挪动，像撒在绿色和牛毛毡上的黑芝麻，我掏出手机狂拍，扎西从后视镜瞄了我一眼，说：“别急着拍，过了尕海你就知道啥叫好看。”果然，尕海湖一出来，那水面蓝得跟假的一样，我当时就“哇”了一声，扎西笑了：“每回拉到游客，都这声儿。”

但好景不长,过了红星镇，路况开始变得暴躁，这段在修路，全是碎石和炮弹*，车子像一条被踩了尾巴的蛇，左扭右扭，我攥着车门上方的把手，感觉自己的脑浆子在颅腔里做布朗运动，扎西倒是稳如老狗，单手打方向盘，另一只手还拿根烟要抽，被我尖叫着制止了。

“没事，我这路熟。”他叼着没点的烟，含糊地说，但我分明看到，他过弯的时候，车屁股甩了一下，我的行李箱在背后发出咚的一声闷响，那一刻我理解了什么叫“屁股离开座位”，我的尾椎骨在每次弹跳后都发出无声的抗议，像我小学时坐拖拉机去外婆家的记忆，但那个至少还慢，这个嘛，扎西大哥眼里没有限速的概念，只有“能不能过”。

中间我们停了一站,在一个叫“藏家乐”的小饭馆，吃了碗牦牛肉面，面条硬得能当筷子使，但汤头很香，我吸溜着面汤，问扎西：“大哥，您一天跑几趟这条线？”他掰着手指头算，说旺季的时候一天能拉到两个来回。“那多累啊。”我说，他笑了笑：“习惯了，开车嘛，就是跟路较劲，你们从城里来的，觉得新鲜，我看这条路，就像看自己家院子里的裂缝一样。”

吃完饭继续走,下午的太阳毒辣辣地晒进车窗，空调开到更大也只是徒劳，扎西把窗户摇下来，风呼啦一下灌进来，吹得我的头发糊在脸上像海藻，他看着反光镜，突然说：“前面那个弯，去年冬天翻了一辆大货车，我正好路过，帮忙拖了人出来。”我探头去看，那个弯道确实急，路边还有防撞水泥墩的划痕，他说这话的时候语气很淡，好像不是讲*，是在讲昨天晚饭吃的啥。

过了川主寺,海拔降下来，路也顺了，我对面的山体变成了郁郁葱葱的绿，空气里有了潮湿的树味儿，扎西打开了车载音乐，换成了那种节奏感很强的“DJ版”藏歌——你能想象吗，就是那种“哦哦哦”的高音配上电子鼓点，在山谷里回荡，有种奇妙的混搭感，我本来挺嫌弃的，但后来居然跟着哼起来了，扎西听到了，哈哈笑：“这就对了嘛，音乐要带动情绪，你憋着不累吗？”

到成都的时候已经晚上快八点了,天色暗沉沉的，天府大道的车流一眼望不到头，扎西在二环边把我放下，帮我拎下行李箱，他拍了拍车顶，说：“姑娘，路上颠，别忘啦。”我递给他一瓶我在服务站买的红牛，他愣了一下，接过去捏在手里，没打开。

看着他的尾灯混进车流里,我想起今天他说的那句话：“你们来看风景，我们过的是日子。”这话有点土，但真的，这趟包车，我看到的不仅是草原和雪山，还有扎西那辆老旧汉兰达里的藏歌CD、座椅缝里卡着的饼干渣、副驾驶后视镜上挂的褪色哈达。

要是有人现在问我,郎木寺到成都包车值不值？我会说，值，但前提是你能接受我的尾椎骨、颠出的脑花、以及一路上被风吹散的头发，如果你运气好，碰到个跟扎西一样的师傅，那这趟就不是赶路，是听故事，对了，路上记得少喝水，真的。

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